Особенности выращивания в закрытом грунте. Дешевые и действенные способы «оживить» землю.

Летом садоводы могут заметить некоторые странности с растениями в теплице – меняется цвет листьев, появляются различные пятна, даже при хорошем уходе и при обработке от болезней и вредителей. Это значит, растениям чего-то не хватает. И чаще всего, эти проблемы встречаются именно в закрытом грунте. Потому что объём этого закрытого грунта довольно мал, а качество может быть не на самом высоком уровне.

Автор статьи — Ольга Воронова, ландшафтный дизайнер, телеведущая и автор 59 книг о саде, специально для ОченьКрепко.

Определяем проблему по внешним признакам.

Растения выступают как индикаторы, и их внешний вид может сигнализировать о том, какого именно элемента не хватает.

• Если листья жёлтые, а прожилки зелёные – растению не хватает железа. Это приводит к снижению иммунитета и зимостойкости растения. Оно может вымерзнуть, или – если это овощи – дать минимальный урожай не лучшего качества. В данном случае нужно опрыскать растение по листьям хелатом железа.
• А вот если у растения желтеют первые нижние листья – то это не недостаток железа, а естественный процесс. Ничего делать не нужно.
• Бывает, что листья сначала приобретают как бы металлический блеск, а потом на листьях появляются белые пятна. Это – недостаток марганца. Такое растение будет неустойчиво к болезням, и может дать урожай, который не будет храниться. Как помочь? Внести в почву препарат марганца.
• Если не хватает кальция и фосфора, то на листьях это отражается так – желтеют именно верхние листья, также они могут сворачиваться, а плоды сильно гниют ещё на корню, и при всех необходимых обработках от вредителей. В этом случае нужно вносить препараты кальция и фосфора.

Недостаток микроэлементов в почве порой сопоставим с действием вредителей и болезней. Но его несложно восполнить, и ваши растения будут здоровы.

Подготавливаем правильный грунт для теплицы.

Теперь поговорим об особенностях закрытого грунта. Всегда лучше предотвратить появление проблем, чем потом разбираться с их последствиями. Обычная земля с «огорода» не подойдёт для теплицы. Тепличный грунт должен быть особенно рыхлым и питательным. А также следует понимать, что почвенная микрофлора в теплице не столь богата (грунт-то закрытый), поэтому её нужно обогащать микроорганизмами искусственно.

Рыхлый грунт способствует лучшему проникновению влаги к корням и хорошему содержанию кислорода в почве. В открытом же грунте данные процессы протекают легче, большой объем почвы помогает этому. В связи с этим при наполнении грядок в теплице нужно обязательно использовать готовый грунт для овощей, или смесь торфа, чернозема и песка, и дополнять такой грунт уже обычной «огородной» почвой (её можно позаимствовать со своих грядок или заказать садовую землю с доставкой).
А вот питательность грунта нужно постоянно поддерживать с помощью подкормок. В открытом грунте растения с помощью микоризы могут «добывать» питательные вещества, расположенные в десятках метров от места посадки растений. А вот в закрытом грунте же такой возможности нет, поэтому доставлять питание должны мы сами.

В теплицах можно применять органические удобрения, а так же приобрести специальные минеральные составы. Тем садоводам, которые хотят вырастить экологически чистый урожай, можно посоветовать такой принцип: предпочтение отдаём органическим удобрениям, но добавляем к ним некоторое количество минеральных удобрений, лучше всего тех, которые даются по вегетации (внекорневая подкормка).

Органические удобрения.

Это те вещества, которые, скажем так, можно найти в природе, или могут образоваться в природе. Поэтому они позволят вам сэкономить. Это не только навоз и птичий помёт, органических удобрений очень много. Сюда мы относим также перегной, компост (это и субстрат, и удобрение одновременно), сидераты и сквашенные растения (так называемое зеленное удобрение), сапропель (донный ил), печную золу, дрожжи, крахмал в разбавленном виде, молочную сыворотку, яичную скорлупу. Не вся органика азотная, азотом богаты, прежде всего, навоз и зеленные удобрения. А вот, например, печная зола – это органическое минеральное удобрение, азота в ней нет совсем. Яичная скорлупа, точнее порошок яичной скорлупы и сыворотка – это источники кальция и фосфора, в частности, яичную скорлупу используют и для раскисления почвы. В этом смысле доломит или известковая мука – также натуральные удобрения, хотя их и продают в упаковке. Это всего-навсего перемолотый природный камень.

Металлы также можно считать натуральными, так как в природе они объективно существуют. Их добывают, а не синтезируют. Так что ржавые гвозди, которые мы закапываем в землю для обогащения её железом – тоже натуральное «удобрение», точнее, источник этого микроэлемента. Вы можете найти в продаже готовые органические удобрения, в которых мало азота, зато много микроэлементов.

Многие виды полезной «органики», впрочем, можно сделать своими руками с добавлением недорогих компонентов:

• «Зеленное» удобрение. В бочку для полива огорода на 1\3 закладывается свежая крапива в смеси с разнообразными свежими сорняками (без семян), и доливается доверху водой. Настаивается 2 недели.
• Дрожжевое удобрение: в бочку для полива огорода закладывается половина ведра
  любого навоза, 1 лопата золы, 1 кг. дрожжей, 1.5 литра сыворотки, и 2 ведра зелёной
  крапивы, и доливается водой до верха. Настаивается 2 недели.
• Крахмальное (хлебное) удобрение: в бочку для полива огорода сначала налить воды на 2\3, а затем постепенно складывать туда кусочки чёрствого хлеба – чёрного и белого, картофельные очистки, а также зелень крапивы и сныти. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и очисток и 30 % зелёной массы. Чтобы ускорить процесс и не было запаха, обвяжите бочку клеёнкой, наподобие «крышки». Настаивать 3 недели.

Минеральные удобрения.

Точнее было бы называть эти удобрения «синтезированными». Обычно их можно приобрести в садоводческих центрах. Главное отличие от «органики» – то, что такие удобрения являются продуктом химического синтеза, сами по себе в природе не встречаются. Лучше применять гранулированные удобрения, так как они поступают в почву постепенно, и к ним можно применить «порционный» способ внесения – то есть не равномерное внесение, а прикапывание их отдельными порциями, в некотором отдалении от растений. Зачастую такие удобрения комплексные, но бывают и отдельно азотные, отдельно фосфорно-калийные. Если есть выбор, в теплице лучше применять удобрения, предназначенные для внекорневой подкормки.

Помимо таких удобрений есть специальные моно — удобрения, для восполнения недостатка определённого элемента. Такие удобрения бывают как для корневой подкормки, так и для внекорневой (по листьям). Примеры: хелат железа, препараты марганца.

Полезные почвенные микроорганизмы.

Их нужно обязательно вносить в тепличный грунт, притом несколько раз за сезон. В продаже есть большое количество микробиологических препаратов, перед выбором внимательно читайте инструкцию. Отдельно хочется сказать о микоризе – она также обязательна, и она есть в продаже. В открытом грунте обитает аборигенная микориза, и культивируемые формы можно в грядки не добавлять. В теплице же этого нет, поэтому без внесения микоризы растения не смогут полноценно питаться и вырабатывать устойчивость к патогенам. Внесение микоризы в грунт теплицы решает множество проблем.