Сооружения, используемые для защиты грунта и зеленых обитателей грядок

Сегодня мы поговорим о различных конструкциях, используемых огородниками с целью защиты грунта и зеленых «обитателей» грядок.

Паровые гряды

Уместны на участках, которые недоступны холодным ветрам. Рельеф огорода не должен иметь заметен. Чем ровнее горизонт, тем лучше. В приоритете хорошо освещенный участок. Обязательное условие – чередование культур. Готовится такая гряда за несколько суток до посевной кампании. Естественно в качестве посадочного материала выступает рассада. Оптимальная глубина траншеи – 0,3 м при ширине 0,5 м. На дно траншеи укладывается навоз. На последний посыпается плодородная почва, толщина слоя которой должна быть равна 0,2 м. На каждое кило плодородной земли добавляется 25 г минеральных удобрений. Можно воспользоваться аммиачной селитрой, аммофосом, хлористым калием. Нелишней будет древесная зола.

После формирования траншеи следует укрытие грядок рогожами, соломой. Дождавшись согревания почвы, в центральной канавке высаживается рассада или проводится посев семян.

Не приветствуется соприкосновение укрывочного материала с растениями. Для исключения такой вероятности с боков гряд укладываются доски, которые можно заменить нетолстыми бревнами, пластиковыми, металлическими трубами.

В свое время растениям станет мало места под таким укрытием. Как поступить в этом случае? Такую проблему можно решить посредством установки каркаса и натяжения на него пленки. Можно обойтись и без каркаса – воспользоваться нетканым материалом.

Траншеи

Готовится уже в начале осеннего периода. Глубина – около 0,3 м, ширина составляет –0,7 м. земля из траншеи складывается в виде вала на северной стороне. На дне распределяется перегной (толщина слоя – 15 см). По нему посыпается солома, которая зимой будет служить своего рода «утеплителем». Ближе к концу зимы траншея очищается от снега, соломы. Кстати, вместо соломы возможно использовать опилки. Раскладываются поперек палки, расстилается пленка, края которой крепятся при помощи бруска с северной стороны. Засыпается почва. Если все сделано правильно, то результат работ будет представлен наклонной плоскостью, через которую хорошо прогревается земля траншеи. Посевную кампанию начинают при температуре 14 градусов.

Бескаркасные укрытия

Пожалуй, проще этих укрытий пока ничего не предложено. Если почва на вашем участке суглинистая, то это ваш вариант. Данная конструкция исключает ощутимые материальные, трудовые затраты. Потребуется траншея следующих размеров: глубина – 10, ширина – 0,6 м. В середине траншеи насыпается гребень, ширина и высота какого равна 0,3 м. посев проводится с каждой стороны валика. Остается натянуть пленку.

Высокая гряда

Остатки растений (ботва, листья…), которых остается много после сбора урожая возможно использовать для приготовления компоста. Альтернативное решение – сооружение высокой гряды. Сооружения такого типа при должном уходе за ними служат два — три года. Итак, рассмотрим нюансы стратегии сооружения высокой гряды. Она очень проста и заключается в послойной укладке органических остатков. После осаждения масса начнет выделять тепло, которое «пробудит» микрофлору. Последняя займется своей задачей – разложением органики. То есть растениям раньше станут доступными, необходимые им простые элементы, в том числе азот.

Для максимальной эффективности сооружения требуется хорошее освещенное место. При длине от четырех метров идеальной шириной станет 1,4 м. Первым делом снимается внешний слой почвы (средняя глубина – 35 см) и откидывают его на одну сторону. На основание получившейся ямы укладывают измельченные ветви и прутья (длиной не более 30 см). Они послужат дренажом. Выше, слоями около 25 см, кладут частично перепревшие листья, скошенную траву или полуразложившийся компост, пока высота гряды не достигнет 1,2 м. Сверху насыпают снятую плодородную землю. Такая высота не должна вас пугать – скоро гряда сильно осядет. Высокую гряду можно огородить деревянными брусками, досками или другим подходящим материалом.

Тоннельные укрытия

Данный тип конструкции в первую очередь будет интересен огородникам, у которых возникла острая необходимость во временной защите молодых растений. Для ее изготовления всего-то нужно запастись кусками проволоки. Совет бывалого дачника: используйте проволоку, которая имеет антикоррозийное покрытие. Нет проволоки, не беда. Тоннельное укрытие можно соорудить из ивовых, пластиковых прутьев. В любом случае длина материала должна составлять приблизительно 2 м.

Каждый прут изгибается так, чтобы получилась дуга. Ее ширина и диаметр должны совпадать. Способ установки дуг – поперек грядки. Не стоит делать шаг между ними более одного метра, так как это негативно сказывается на устойчивости конструкции. Все дуги «связываются» сверху. Для этого применим шпагат, деревянная рейка. На каркас натягивается пленка (альтернатива – плотный спанбонд), края которой присыпаются землей. В качестве «креплений» деревянные рейки. В принципе, можно придумать свой способ фиксации пленки.

Минимальное расстояние от земли до верхних точек дужек – 0,4 м. Учтите, соприкосновение пленки и растений грозит их обмерзанием, солнечным ожогом.

Как быть, если по ночам температура опускается ниже рекомендуемой для растений нормы? В этом случае спасательным кругом станет второй слой укрывочного материала. Такая хитрость делает растения устойчивыми даже к температуре равной -5…-7 град., если между слоями пленки будет воздушное пространство.

Парник

Во многом схож с защищенным грунтом, правда, его конструкция несколько сложнее и по этой причине дороже. Обычно это стационарное сооружение. Парник может быть:

• надземным и котлованным,
• одно — и двускатным.

Что касается надземных парников, сегодня можно столкнуться со стационарными (неразборными), передвижными (сборно-разборными) конструктивными вариантами.

Дельный совет: если в качестве материала для парника вы планируете использовать доски, брусья, подумайте, как исключить их контакт с землей. Например, можно соорудить невысокую кирпичную кладку. Бетонные блоки, конечно, жалко, но они бы в разы продлили жизнь парника.

Из года в год растет популярность пристенных парников, которые пристраиваются к сооружениям с юга. Глухая стена любой постройки – надежная защита северных ветров.

Конструкция простого парника состоит из:

• коробки,
• котлована,
• северного и южного парубня.

Благодаря коробу в сравнении с другими видами защитных сооружений в парнике больше пространства. Этот конструктивный элемент удерживает раму, пленку.

Элементы коробки: две длинные (парубни) и две короткие (торцовые) стенки. Высота южной стены меньше таковой северной.

Коробки изготавливаются из досок, бревен, бетона.

Есть над чем подумать: железобетонный короб служит не менее двух десятков лет, бревенчатый – одного, а конструкция из досок – от шести лет и дольше.

Котлован служит своего рода «резервуаром» для биотоплива. Это равнобедренная трапеция.

Ориентир на опыт: часто стены котлована осыпаются. Поэтому бывалые огородники укрепляют их посредством досок, бревен, железобетона, кирпичей и прочих материалов. Конечно, древесине характерно хорошее удержание тепла, но она в котловане сгнивает буквально за пару лет.

Теплица

Пожалуй, это самая совершенная конструкция. Она заметно упрощает уход за растениями, делает доступным применение различных источников обогрева. Также теплица отличается медленными температурными перепадами в течение суток, что исключает вероятность замерзания растений, их увядания.

Теплицы делятся на стационарные (наземные и углубленные) или разборными, с односкатной и или двускатной крышей, арочные, полуарочные, шатрового типа.

Для покрытия используется стекло, оргстекло, прозрачный пластик, полиэтиленовая пленка, нетканый материал.

Стекло обладает малой теплопроводностью, что благоприятствует сохранению тепла, мало подвержено действию неблагоприятных условий, долговечно. Прозрачное стекло пропускает 60-65% видимого спектра, а матовое – 70-90%. К числу основных недостатков стекла следует отнести:

 а) хрупкость,

 б) громоздкость,

 в) стекло удерживает 50% ультрафиолетовых лучей, а при их недостатке в овощах накапливается мало витамина С.

Гораздо лучшей теплоизоляцией, меньшим весом и значительной прочностью обладают органическое стекло и прозрачный пластик. Очень практичны двойные пакеты из ПВХ. Правда, такое покрытие дороже стекла.

Большой популярностью пользуются различные виды пленки, главным образом полиэтиленовой.

Полиэтиленовая стабилизированная пленка. В ее состав входят стекло и термостабилизаторы, от чего повышается долговечность пленки. К числу недостатков относится уменьшение проницаемости для ультрафиолетовых лучей.

Полиэтиленовая стабилизированная гидрофильная пленка. Отличается от предыдущей тем, что конденсат, образующийся внутри теплицы, не выпадает на растения, а скатывается вниз. Такая пленка плохо пропускает инфракрасные лучи, и по этой причине в ночное время тепло внутри сооружения сохраняется лучше. Этому способствует еще и тонкий слой воды на внутренней стороне пленки.

Полиэтиленовая теплоудерживающая пленка обладает желтоватым оттенком. Данная пленка владеет антистатическими свойствами. Под ней растения не перегреваются днем, и тепло лучше удерживается ночью.

В последнее десятилетие в качестве укрывочного материала стал очень широко использоваться нетканый материал типа лутрасил, или новагрил. Наши овощеводы знают подобный им материал под названием спанбонд.